Hírek és sajtó

Ebben a szezonban a török ​​divatipar számos kihívással néz szembe, kezdve a folyamatban lévő Covid-19-válságtól és a szomszédos országok geopolitikai konfliktusától az ellátási lánc folyamatos zavaraiig, a termelést leállító szokatlanul hideg időjárási frontokig és az ország gazdasági válságáig, amint azt Törökország pénzügyi helyzete is mutatja. válság a brit Financial Times szerint. A The Times arról számolt be, hogy az infláció 20 éves csúcsát, 54%-ot érte el idén márciusban.
Ezen akadályok ellenére a kialakult és feltörekvő török ​​tervezői tehetségek szívósságról és optimizmusról tettek tanúbizonyságot az Isztambuli Divathéten ebben a szezonban, és gyorsan elfogadták az események és a kirakatstratégiák keverékét, hogy kiterjesszék és bizonyítsák globális jelenlétüket ebben a szezonban.
A történelmi helyszíneken, például az oszmán palotában és a 160 éves krími templomban zajló fizikai előadások visszatérnek a menetrendhez, interaktív digitális kínálattal, valamint újonnan megnyílt kiállításokkal, panelbeszélgetésekkel és pop-upokkal a Boszporusz Puerto Galata-n.
Az esemény szervezői – az Isztambuli Ruhaexportőrök Szövetsége vagy az İHKİB, a Turkish Fashion Designers Association (MTD) és az Istanbul Fashion Institute (IMA) – együttműködtek az Istanbul Soho House-szal, hogy meghitt élő vetítési élményben részesítsék a helyieket, és élőben közvetített iparági tagokon keresztül látogatásokat tegyenek. a közönség ezután online kapcsolódhat az FWI Digital Events Centerén keresztül.
Isztambulban érezhető volt az új energia érzése a fizikai tevékenységek aktiválásában és szűrésében, amikor a résztvevők ismét személyesen csatlakoztak közösségükhöz éghajlati viszonyok között. Míg néhányan még tétováztak, meleg érzés uralkodott el.
„Hiányzik az együttlét” – mondta Niyazi Erdoğan férfiruha-tervező.” Az energia nagy, és mindenki részt akar venni a műsorban.
Az alábbiakban a BoF 10 feltörekvő és bejáratott tervezővel találkozik a Fashion Week rendezvényein és rendezvényeiken, hogy megtudja, hogyan alakultak kampányaik és márkastratégiáik Isztambulban ebben a szezonban.
Şansım Adalı Brüsszelben tanult, mielőtt megalapította volna a Sudi Etuzt. A digitális-első megközelítést szorgalmazó tervező ma inkább digitális üzletére koncentrál, és leépíti a textil üzletágát. Virtuális valóság modelleket, digitális művészeket és mesterséges intelligencia mérnököket is használ. mint az NFT kapszula kollekciók és a korlátozott fizikai ruházat.
Şansım Adalı az isztambuli Galata melletti Krími Emléktemplomban ad otthont kiállításának, ahol digitális terveit digitális avatárok mintájára egy 8 méter magas képernyőn jelenítik meg. Miután elveszítette apját a Covid-19 miatt, elmagyarázta, hogy még mindig „ nem érzi jól magát”, hogy sok ember legyen együtt egy divatbemutatón. Ehelyett digitális modelljeit kisebb bemutatótereken használta.
„Nagyon más élmény, ha digitális kiállítást rendezünk egy régi építkezésen” – mondta a BoF-nek. Imádom ezt a kontrasztot. Mindenki tud erről a templomról, de senki nem megy be. Az új generáció nem is tudja, hogy ezek a helyek léteznek. Szóval, csak látni akarom a fiatalabb generációt belülről, és emlékezni akarok arra, hogy ez a gyönyörű építészetünk van.”
A digitális show kíséri az élő operaelőadást, és az énekes azon kevés fizikai jelmezek egyikét viseli, amelyeket Adal manapság készít – de Sudi Etuz elsősorban a digitális fókuszt kívánja megtartani.
„Jövőbeni terveim csak az, hogy a márkám textil oldalát kicsiben tartom, mert nem hiszem, hogy a világnak szüksége van egy másik márkára a tömeggyártáshoz. A digitális projektekre koncentrálok. Van egy számítógépes mérnökökből, digitális művészekből és ruhaművészekből álló csapatom. A tervezőcsapatom a Z generáció, és igyekszem megérteni őket, figyelni, meghallgatni őket.”
Gökay Gündoğdu New Yorkba költözött, hogy márkamenedzsmentet tanuljon, mielőtt 2007-ben a milánói Domus Akadémiához csatlakozott. Gündoğdu Olaszországban dolgozott, mielőtt 2014-ben elindította női ruházati kiadóját, a TAGG-t – Attitude Gökay Gündoğdu. A részvényesek között szerepel Luisa Via Roma és e-kereskedelmi webhelye. járvány idején indították el.
A TAGG egy digitálisan bővített múzeumi kiállítás formájában mutatja be az idei szezon gyűjteményét: „QR-kódokat és kiterjesztett valóságot használunk a fali kárpitokról előkerülő élő filmek nézéséhez – állóképek videóváltozatai, akárcsak egy divatbemutató” – mondta Gündoğdu a BoF-nek.
„Egyáltalán nem vagyok digitális ember” – mondta, de a járvány idején „minden, amit csinálunk, digitális. Weboldalunkat elérhetőbbé és érthetőbbé tesszük. A [nagykereskedelmi menedzsment platformon] vagyunk, Joor 2019-ben bemutatta a kollekciót, és újabb és újabb ügyfeleket szerzett az Egyesült Államokban, Izraelben, Katarban és Kuvaitban.”
Sikerei ellenére a TAGG nemzetközi számlákra való eljuttatása ebben a szezonban kihívásnak bizonyult.” A nemzetközi média és a vásárlók mindig szeretnének látni tőlünk valamit Törökországban. Nem igazán használok kulturális elemeket – az esztétikám inkább minimalista” – mondta. De hogy megszólítsa a nemzetközi közönséget, Gündodu a török ​​palotákból merített ihletet, építészetét és belső tereit ugyanazokkal a színekkel, textúrákkal és sziluettekkel utánozta.
A gazdasági válság ebben a szezonban a kollekcióira is hatással volt: „A török ​​líra veszít lendületéből, ezért minden nagyon drága. A szövetek külföldről importálása mozgalmas. A kormány szerint nem szabad a versenyt a külföldi szövetgyártók és a hazai piac közé szorítani. A behozatalhoz plusz adót kell fizetnie.” Ennek eredményeként a tervezők helyi eredetű szöveteket kevertek Olaszországból és Franciaországból importált anyagokkal.
Yakup Bicer kreatív igazgató 2019-ben indította útjára Y Plus márkáját, amely egy uniszex márka 30 év után a török ​​dizájniparban. Az Y Plus 2020 februárjában a London Fashion Weeken debütált.
A Yakup Bicer Autumn/Winter 22-23 kollekciójának digitális gyűjteményét „névtelen billentyűzethősök és a kripto-anarchista ideológia védelmezői” ihlették, és a politikai szabadság védelmének üzenetét közvetíti a közösségi média platformjain.
„Folytatni akarom a [bemutatót] egy darabig” – mondta BoF-nek. „Ahogyan a múltban is tettük, a vásárlók összehozása a divathéten nagyon időigényes és anyagilag megterhelő. Mostantól digitális prezentációval egy gombnyomással egyszerre elérhetjük a világ minden részét.”
A technológián túl a Bicer a helyi termelést is kihasználja az ellátási lánc zavarainak leküzdésére – és ezáltal fenntarthatóbb gyakorlatokat kíván megvalósítani.” Utazási korlátozásokkal nézünk szembe, és most háborúban állunk [a világrégióban], így a teherszállítás az általa előidézett probléma egész kereskedelmenket érinti. [...] A helyi termeléssel együttműködve gondoskodunk arról, hogy [munkahelyeink] fenntarthatóbbak legyenek, és [mi] csökkentjük szénlábnyomunkat.”
Az Ece és az Ayse Ege 1992-ben indította útjára Dice Kayek márkáját. A korábban Párizsban gyártott márka 1994-ben csatlakozott a Fédération Française de la Couture-hoz, és elnyerte a Jameel Prize III nemzetközi díjat, amely az iszlám hagyományok által ihletett kortárs művészet és formatervezés nemzetközi díja. 2013.A márka nemrégiben áthelyezte stúdióját Isztambulba, és világszerte 90 kereskedője van.
Dice Kayek nővérei, Ece és Ayse Ege ebben a szezonban divatvideóban mutatták be kollekciójukat – ez a digitális formátum, amelyet ma már ismernek, hiszen 2013 óta készítenek divatfilmeket. Nyisd ki, és térj vissza hozzá. Több értéke van. 10 ill. 12 éve, újra megnézheti. Mi jobban szeretjük a változatosságát” – mondta Ece a BoF-nek.
Ma a Dice Kayek Európában, az Egyesült Államokban, a Közel-Keleten és Kínában értékesít nemzetközi szinten. Párizsi üzletük révén a török ​​szokásokat tapasztalati kiskereskedelmi stratégiaként alkalmazva megkülönböztették a fogyasztók bolti tapasztalatait.” Ezekkel nem lehet versenyezni. nagy márkák bárhol, és ennek semmi értelme” – mondta Ayse, aki szerint a márka idén újabb üzletet kíván nyitni Londonban.
A nővérek korábban Párizsból vezették üzletüket, mielőtt Isztambulba költöztek volna, ahol stúdiójuk a Beaumoni bemutatóterméhez kapcsolódik. Dice Kayek teljes mértékben belsővé tette üzletét, és látta, hogy a termelés jövedelmezőbbé válik, „amit nem tudtunk megtenni, amikor egy másik gyárban gyártottunk. ” A házon belüli gyártás során a nővérek abban is reménykedtek, hogy a török ​​kézművességet is támogatják és fenntartják gyűjteményében.
Niyazi Erdoğan a 2009-es Istanbul Fashion Week alapító tervezője, a Török Divattervezők Szövetségének alelnöke, valamint az Isztambuli Divatakadémia oktatója. A férfiruházati vonal mellett 2014-ben megalapította a NIYO kiegészítő márkát, és elnyerte az európai díjat. Múzeumi Díj ugyanabban az évben.
Niyazi Erdoğan ebben a szezonban digitálisan mutatta be férfiruházati kollekcióját: „Most mindannyian digitálisan alkotunk – a Metaverse-ben vagy az NFT-ben mutatjuk be. A kollekciót digitálisan és fizikailag is értékesítjük, mindkét irányban. Mindkettő jövőjére szeretnénk felkészülni” – mondta a BoF-nek.
A következő szezonra azonban azt mondta: „Azt hiszem, fizikai bemutatót kell tartanunk. A divat a társadalomról és az érzésekről szól, és az emberek szeretnek együtt lenni. A kreatív embereknek erre van szükségünk.”
A világjárvány idején a márka egy online áruházat hozott létre, és kollekcióikat úgy változtatta meg, hogy „jobban értékesíthetővé” váljanak az interneten, figyelembe véve a fogyasztói kereslet világjárvány alatti változásait. Ezen a fogyasztói bázison is elmozdulást vett észre: „Úgy látom, hogy a férfiruhám nőknek is eladják, tehát nincsenek határok.”
Az IMA előadójaként Erdogan folyamatosan tanul a következő generációtól. „Egy olyan generáció számára, mint az Alpha, ha divatos vagy, meg kell értened őket. Az a vízióm, hogy megértsem az igényeiket, hogy stratégiai szerepet töltsek be a fenntarthatóság, a digitális, a szín, a szabás és a forma terén – együtt kell működnünk az Ők interakciójával.”
Az Istituto Marangoni végzettségű Nihan Peker olyan cégeknél dolgozott, mint a Frankie Morello, a Colmar és a Furla, mielőtt 2012-ben elindította névadó márkáját, és konfekció-, menyasszonyi és couture-kollekciókat tervezett. Kiállított londoni, párizsi és milánói divatheteken.
A márka 10. évfordulóját ebben a szezonban ünneplő Nihan Peker divatbemutatót tartott a Çırağan palotában, a Boszporuszra néző szállodából átalakított egykori oszmán palotában. Peker azt mondta a BoF-nak.” Tíz évvel később úgy érzem, szabadabban repülhetek, és túlléphetem a határaimat.
„Eltartott egy darabig, amíg bizonyítottam a hazámban” – tette hozzá Peker, aki ebben a szezonban az első sorban ült török ​​hírességekkel, akik korábbi kollekcióinak mintáit viselték. Nemzetközi viszonylatban „a dolgok a megfelelő helyen mennek” – mondta a nő, és a növekedés üteme. befolyása a Közel-Keleten.
„Minden török ​​tervezőnek időnként át kell gondolnia régiónk kihívásait. Őszintén szólva, országként nagyobb társadalmi és politikai kérdésekkel kell megküzdenünk, így mindannyian veszítünk lendületből. Most a konfekció és a haute couture kollekcióimra összpontosítok, újfajta hordható, legyártható eleganciát teremtek.”
Miután 2014-ben végzett az Istanbul Fashion Institute-ban, Akyuz a milánói Marangoni Akadémián szerzett mesterképzést férfiruhatervezésből. Az Ermenegildo Zegna és a Costume National csapatánál dolgozott, majd 2016-ban visszatért Törökországba, és 2018-ban elindította férfiruha-márkáját.
Az évad hatodik bemutatójában Selen Akyuz készített egy filmet, amelyet az isztambuli Soho House-ban és az interneten is levetítettek: „Ez egy film, tehát nem igazán divatbemutató, de szerintem még mindig működik. Érzelmes is.”
Kis egyedi vállalkozásként az Akyuz lassan egy kis nemzetközi ügyfélbázist épít ki, amelynek ügyfelei jelenleg az Egyesült Államokban, Romániában és Albániában találhatók.” Nem akarok állandóan beugrani, de lassan, lépésről lépésre , és mértékletesen közelítsünk hozzá” – mondta.”Mindent az étkezőasztalomnál készítünk. Nincs tömegtermelés. Szinte mindent kézzel csinálok” – beleértve a pólók, sapkák, kiegészítők és „foltos, maradék” táskák készítését, hogy elősegítsem a folyamatos tervezési gyakorlatot.
Ez a lekicsinyített megközelítés kiterjed a gyártó partnereire is.” Ahelyett, hogy nagy gyártókkal dolgoztam volna, kisebb helyi szabókat kerestem, hogy támogassák a márkám, de nehéz volt megfelelő jelölteket találni. A hagyományos technikákat alkalmazó kézműveseket nehéz találni – a következő generációs munkások felvétele korlátozott.
Gökhan Yavaş 2012-ben végzett a DEU Fine Arts Textil- és Divattervezés szakán, majd az IMA-n tanult, majd 2017-ben elindította saját utcai férfiruházati címkéjét. A márka jelenleg olyan cégekkel dolgozik együtt, mint a DHL.
Ebben a szezonban Gökhan Yavaş bemutat egy rövid videót és egy divatbemutatót – három év óta először. „Nagyon hiányzik – itt az ideje, hogy újra beszélgessünk az emberekkel. Szeretnénk folytatni a fizikai divatbemutatókat, mert az Instagramon egyre nehezebb kommunikálni. Inkább az emberek személyes találkozásáról és meghallgatásáról szól” – mondja a tervező.
A márka frissíti a gyártási koncepcióját.” Felhagytunk a valódi bőr és a valódi bőr használatával” – magyarázta, és elmagyarázta, hogy a kollekció első három megjelenését a korábbi kollekciókban készült sálak alkották. A Yavaş szintén együttműködik A DHL esőkabátot tervez, amelyet környezetvédelmi jótékonysági szervezeteknek értékesíthet.
A fenntarthatóságra való összpontosítás kihívást jelent a márkák számára, az első akadály az, hogy több kölesszövetet találjanak a beszállítóktól. „Legalább 15 méter szövetet kell megrendelnie a beszállítóitól, és ez a legnagyobb kihívás számunkra.” A második kihívás, amellyel szembe kell nézniük, egy férfiruházati üzlet megnyitása Törökországban, míg a helyi vásárlók a török ​​nőiruha-tervezési részlegre összpontosítanak. Ennek ellenére, míg a márka a webhelyükön és a kanadai és londoni nemzetközi üzleteken keresztül értékesít, a következő fókuszuk Ázsia – különösen Korea – áll. és Kína.
A Bashaques hordható művészeti márkát 2014-ben alapította Başak Cankeş. A márka fürdőruhákat és kimonókat árul alkotásaival.
„Általában hordható művészeti alkotásokkal végzek performanszművészeti együttműködéseket” – mondta Başak Cankeş kreatív igazgató a BoF-nak nem sokkal azután, hogy bemutatta legújabb kollekcióját egy 45 perces dokumentumfilm vetítésen az isztambuli Soho House-ban.
A kiállítás Peruba és Kolumbiába utazott történetét meséli el, ahol anatóliai mintákat és szimbólumokat alkalmazva dolgozott kézműveseikkel, és „megkérdezi őket, hogyan vélekedtek az anatóliai [nyomatokról]”. A sámánizmus közös kulturális örökségére támaszkodva a sorozat feltárja közös kézműves gyakorlatok az ázsiai török ​​Anatólia és a dél-amerikai országok között.
„A kollekció körülbelül 60 százaléka csak egy darab, mindet perui és anatóliai nők szőtték kézzel” – mondja.
A Cankeş műgyűjtőknek ad el Törökországban, és azt szeretné, ha egyes ügyfelek múzeumi gyűjteményt készítenének munkáiból, és elmagyarázza, hogy „nem érdekli, hogy globális márka legyen, mert nehéz globális és fenntartható márkának lenni. Nem is akarok 10 darabból álló kollekciót készíteni a fürdőruhákon vagy kimonón kívül. Ez egy egész konceptuális, változtatható művészeti gyűjtemény, amelyet NFT-re is fel fogunk tenni. Inkább művésznek tekintem magam, nem divattervezőnek.”
A Karma Kollektíva a 2007-ben alapított Istanbul Moda Akadémia feltörekvő tehetségét képviseli, amely divattervezés, technológia és termékfejlesztés, divatmenedzsment, valamint divatkommunikáció és média szakirányokat kínál.
"A fő problémám az időjárási viszonyok, mivel az elmúlt két hétben havazott, így sok problémánk van az ellátási lánccal és a szövetek beszerzésével is" - mondta Hakalmaz a BoF-nek. A kollekciót mindössze két alkalommal hozta létre. hétig a Karma kollektíva részeként bemutatott Alter Ego kiadója számára, amelyet a Nocturne divatháznak is terveztek.
Hakalmaz már nem használ technológiai megoldásokat gyártási folyamatának támogatására, mondván: „Nem szeretem a technológiát használni, és amennyire csak lehetséges, távol maradok tőle, mert szívesebben kézműveskedek, hogy kapcsolatot tartsak a múlttal.”